Тип – оружие;
Урон – 50;
Где искать – делать самому;
Складываемый – нет.
Описание и особенности
Ну а что вы скажете про тесак, который будет наносить 50 единиц урона, созданном в моде Tinkers Construct ? Это замечательный показатель, который перекрывает то, что с данным тесаком вы получаете эффект Усталости 3 уровня и удары наносите гораздо медленнее, чем обычно, и такой урон может существенно упростить вам существование и борьбу со злостными вредителями – враждебными мобами, да и на арене ПВП им можно помахать, хотя в данном случае убойная рапира все-таки решение удачней, так как броня ей по сути не очень серьезная помеха. Итак, давайте разбираться как же можно сделать такой чудо-тесак:
Для начала собираем обычный тесак:
Для сборки вам потребуется:
- Большое манулиновое лезвие меча, и делается это путем литья расплавленного в плавильне манулина в специальную форму;
- Бумажная пластина;
- Два прочных стержня из бумаги.
При создании данного оружия мы получили 3 слота для модификации, а также за счет 3 бумажных частей еще + 3 слота модификаций, то есть теперь их 6.
Чтобы добавить еще три слота мы отправляемся к Инструментальной кузнице (Tool Forge) , и кликаем на нее правой кнопкой мыши, заходя в их интерфейс. Вы увидите приблизительно следующее (здесь показан интерфейс инструментальной станции, однако, в кузнице все будет одинаково, только добавятся некоторые оружия и инструменты):
В ячейку 2 вы помещаете тесак, а в ячейки поз. 1 по очереди модификаторы, которые видите снизу (модификаторов 3 штуки):
Теперь общих слотов для модификаций получилось целых 9 штук.
Начинаем заточку предмета и используем для этого кварцевые блоки. Понадобится их уйма – 160 блоков кварца, поэтому придется потрудиться в Нижнем мире, собирая этот материал, поэтому при сборе лучше использовать кирку с эффектом “Удача” (это можно получить путем чарования или же просто создать такую кирку, ведь в Tinkers Construct можно и это)
Поместив кварцевые блоки в ячейки поз 1, помещаем тесак в ячейку 2. Видим в ячейке поз 3 тесак с уже изменившимися характеристиками. Забираем тесак из 3 ячейки и снова помещаем его в ячейку поз 2. Повторять вам это придется до тех пор, пока не закончатся все 160 блоков, то есть с учетом того, что блоков 160, то понадобится 80 перемещений, однако, поглядите какой вас ждет результат:
50 единиц урона – это совсем не шутка, поэтому с таким оружием вы будете себя чувствовать комфортно практически в любой схватке.
Ножи используются человечеством еще с древних времен. Их применяли в качестве орудий труда или в качестве оружия. В современном обществе назначение таких изделий практически не изменилось. Даже самый обычный нож-тесак сегодня используют в качестве инструмента для выживания. Однако не стоит забывать, что в свое время именно такой вид подобных изделий применялся в качестве грозного оружия.
Почему лучше выбрать тесак
Сразу необходимо отметить, что каждая определенная работа требует наличия отдельного инструмента. Именно поэтому за всю историю человечества было придумано просто огромное количество различных ножей, которые отличаются по своей форме, длине и наличию дополнительных элементов. Если же говорить о походных условиях или выживании, то необходимо иметь универсальный инструмент, который бы был изготовлен из качественной стали, легко точился, обладал определенной толщиной и был при этом очень удобным при переноске. Именно этим параметрам и отвечает нож-тесак.
Общие характеристики
Данный отличается довольно большими габаритами. Его можно отнести к клинковому оружию, которым можно не только рубить, но и колоть. Типовой нож-тесак имеет длину от 20 до 70 сантиметров. При этом ширина его лезвия составляет 4 -5 см. Данным моделям обычно свойственна односторонняя заточка, хотя порой можно встретить и другие варианты изделий.
Некоторые тесаки оснащают устройством для защиты рук. На них крепят круглые или крестообразные гарды, а порой и эфесы с полным закрытием руки. Однако для выживальщика или туриста наличие такого элемента необязательно.
История
Официально считается, что нож-тесак, фото которого просто наводит страх, появился в первой половине XVIII века. Однако многие историки с этим не соглашаются. Дело в том, что оружие, которое по своим размерам было меньше обычного меча, но при этом являлось крупнее ножа, известно человечеству еще с давних времен. Его использовали пираты для ведения боев в трюме, применяли в некоторых школах фехтования еще в XV веке и даже вооружали солдат в Китае. Для охотников такое изделие стало вообще незаменимым, поскольку с его помощью можно было разделать тушу животного и даже нарубить веток для костра.
В середине XVIII века тесак-нож был официально поставлен на вооружение русской армии. Именно там он и приобрел свое название, поскольку с его помощью удобно было обтесывать бревна. Такой нож использовался практически во всех родах войск и был самым распространенным.
Область применения
Универсальность конструкции позволяет как резать или рубить ножом, так и колоть. С учетом этого такое изделие отлично подойдет для похода. Им можно нарубить веток, расчистить тропу, использовать для охоты, разделать дичь и даже использовать в качестве лопаты, что позволяет ширина лезвия.
Также подобное изделие отлично подходит для проведения определенных операций в кулинарии. Обычно оно имеет название Для чего его немного модернизируют, расширяя лезвие и делая его немного короче. Такая конструкция практически незаменима при разделке крупной рыбы или при работе с тушами животных. В китайской кухне очень часто именно такой нож считается универсальным.
Самостоятельное изготовление
Далее последует рассказ о том, как изготовить При этом сразу стоит уточнить, что данный процесс подобран с таким расчетом, чтобы постараться оптимизировать затраты, упростить работу и при этом получить качественное изделие.
Выбор конструкции
Часто можно встретить нож-тесак, фото которого показывает, что с обратной стороны лезвия у него есть насечка в виде пилы. Такую модель чаще всего использовали в саперных или Ей предполагалось производить определенные работы с древесиной или другими подручными материалами. В настоящее время наличие такого дополнения не обязательно. Пилу намного проще заменить современными системами в виде струн.
Фактически каждый пользователь сам для себя определяет внешний вид и форму ножа, ориентируясь на личные потребности. Главное, чтобы изделие было удобным, практичным и прочным. Это относится и к толщине лезвия и к его ширине.
Выбор материалов
Сразу стоит отметить, что типовой нож-тесак забайкальского охотника изготавливают из стали, которая содержит небольшое количество углерода. Дело в том, что современные изделия обычно ориентируются на такой параметр, как твердость. При этом лезвие получается очень острым и затупляется очень медленно. Однако если необходимо длительное время находиться на природе и эксплуатировать нож максимально, то подобные марки стали не годятся. Их очень трудно точить, и на это нужно тратить массу сил.
Намного проще выбирать такую сталь, которая правится с помощью самого обыкновенного камня, что в условиях дикой природы просто незаменимо. Именно подобные ножи ценят практичные охотники, которые предпочитают не брать с собой лишний груз и не собираются тратить на работу с инструментом много времени.
Считается, что лучше всего для создания тесака подойдет полотно от механической пилы. Однако данное мнение ошибочно, поскольку изделие получится слишком мягким, и им нельзя будет выполнять определенные операции. Для тесака подойдет сталь марки 95Х18. В итоге получится изделие, которым можно работать даже как лопатой, поскольку оно выдержит даже высокое давление на излом.
Заготовка
Рассмотрим, что же нужно для изготовления заготовки тесака:
- Чтобы сделать нам потребуется полоса стали с размерами, соответствующими выбранной форме. Толщину заготовки определяют самостоятельно. Некоторые считают, что для этого потребуется металл в 8 мм, хотя 6 мм будет вполне достаточно.
- Сначала мы вырезаем из бумаги макет лезвия с рукоятью. При этом очень важно сохранить все габариты, добавив по контуру 2-3 мм.
- Далее наклеивают макет на стараясь поместить его так, чтобы работ по обрезке было меньше. Для этого стоит использовать одну грань полосы, как край заготовки.
- На следующем этапе нужно выполнить обрезку металла по наклеенному шаблону. При этом лучше всего использовать или наждак.
- Далее выполняют спуск лезвия, но без изготовления кромки. В этот же момент просверливают отверстия для фиксации ручки и крепления темляка.
- Заготовка готова к закалке.
Закалка
Обычно большие ножи-тесаки закаливают специальным образом, формируя разные зоны твердости. Данный процесс требует определенного мастерства и наличия соответствующего оборудования. Некоторые пытаются выполнить этот процесс самостоятельно, используя подручные средства, но результат у них выходит посредственный. Поэтому лучше всего доверить данный процесс специалисту.
Настоящий мастер придаст кромке лезвия твердость, оставляя область возле рукояти более мягкой. Профессионально закаленный нож будет отлично точиться, хорошо резать и не ломаться при воздействии на изгиб. Еще с давних времен считалось, что именно этот процесс и является основным, поскольку он придает клинку определенные свойства и качества. При этом важно помнить, что каждая марка стали имеет свои температурные режимы как нагрева, так и охлаждения.
Обычно мастера-термисты берут за свои услуги относительно немного. Однако уровень мастерства этих специалистов сильно отличается. Именно поэтому очень важно подробно описать желаемый результат или опереться на рекомендации профессионалов. При правильной обработке готовое изделие должно иметь определенную прочность в конкретных местах. Ее проверяют специальным устройством, которое обычно имеется во всех термических мастерских.
Доводка
Как же осуществляется доводка клинка?
- После того как заготовка пришла из закалки, ее следует превратить в полноценное изделие. Для этого металл сначала обрабатывают наждачной бумагой, чтобы снять окалину или налет.
- Стоит отметить, что стандартный нож-тесак магаданского охотника обычно не полируется. Блестящие изделия хорошо отражают солнечный свет и могут выдавать месторасположение человека. Также профессиональные охотники считают подобные конструкции непрактичными. Поэтому изделие оставляют в грубой внешней обработке.
- Далее доводят все габариты до необходимых параметров и сводят спуск до самой режущей кромки. Фактически должен получиться полноценный нож, но только без соответствующей заточки. Она не делается для того, чтобы при создании рукояти мастер не получил травму.
Рукоять
Данный процесс практически полностью зависит от личных предпочтений мастера. Однако в этой статье рассматривается самый оптимальный и простой способ, при котором создается нож-тесак, а значит и рукоять будем делать элементарную.
- Сначала выбираем древесину. Для этого подойдут любые сорта твердых пород дерева. Однако материал должен быть сухим и готовым к обработке.
- Прежде всего, мы вытачиваем накладки. Наружная их часть может быть обработана только частично, а вот внутренняя поверхность делается идеально ровной.
- Накладки с помощью клея фиксируются на рукояти ножа. Перед этим на них отмечают места расположения отверстий. Это необходимо для последующей установки заклепок.
- На следующем этапе мы берем сверло, которое по диаметру совпадает с отверстиями на самом ноже. С его помощью мы просверливаем рукоять насквозь.
- Далее необходимо взять сверло с большим диаметром и проделать в отверстиях неглубокие пазы. Именно в них будет спрятана шляпка заклепки. Поэтому глубину выбирают в соответствии с габаритами будущей рукоятки.
- На следующем этапе деревянные накладки обтачивают на наждаке практически до необходимого размера.
- Далее берут медную проволоку по диаметру равную отверстию в рукояти. Учитывая это все размеры следует согласовать заранее. Проволоку нагревают на огне докрасна и дают ей остыть. Так медь станет мягкой и ковкой.
- Проволоку вставляют в отверстия рукояти и обрезают так, чтобы на поверхность выступали только небольшие кончики.
- Дальше нужно расположить изделие на металлической поверхности и произвести заклепывание, нанося удары молотком по выступающим концам проволоки. В итоге она должна плотно войти в проделанные пазы и хорошо зафиксировать накладки.
- На заключительном этапе рукоять обрабатывают на наждаке, используя зерно различной фракции. После чего производят ее полировку.
Когда нож закончен, для него стоит изготовить соответствующие ножны. Для каждого охотника или туриста подобный аксессуар подбирается индивидуально в зависимости от личных предпочтений или индивидуального удобства переноски. Существует масса различных способов и технологий их изготовления, поэтому данный процесс необходимо описывать отдельно.
Вывод
Нож подобной формы является очень удобным и практичным. Он незаменим в дальних походах или охоте. Очень многие профессионалы именно поэтому выбирают его, поскольку такая модель является универсальной. При этом его очень просто изготовить и обслуживать, особенно если верно выбрать тип стали.
Здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать о том, как сделать хороший и надежный тесак - грозное и страшное оружие рубящее-режущего характера. Особенно популярен тесак у героев всяких , им обычно расправляются с зомби или еще какими-нибудь тварями, когда патроны в рожке кончились…но это лирика. Перейдем непосредственно к изготовлению.
Для начала сам тесак
Его рукоять обмотана натуральной кожей, что придает особый комфорт хвата, в руки он прямо-таки просится. Масса тесака - 800 грамм, ширина лезвия - где-то 7,5 см, длина - 29 см, рукоять - 13 см, толщина лезвия - 4мм.
Делал я его из углеродистой , а если конкретно - то из пилорамного циркулярного диска (диаметр - чуть меньше метра). К сожалению, сам процесс не заснял, т.к. тогда о том, чтобы писать статьи я и не думал.
Сначала я придумал форму будущего тесака, выбирал из нескольких вариантов (был вариант без скоса обуха к острию, но он мне не слишком понравился). Затем на даче из . На это пришлось убить два диска 125-го диаметра 1 мм толщиной (на мой взгляд этим диском резать аккуратнее и экономичнее). Далее все работы производились болгаркой с разными насадками. В мастерской пришлось долго чистить заготовку от ржавчины. Собственно многочисленные пятнышки и крапинки, придающие лезвию своеобразный внешний вид «под старину» и есть следы этой ржавчины. Чистил зачистным диском, но на будущее не советую - замучился потом ямы выводить. Лучше подольше с 40-м лепестковым попотеть. Тем же диском выбрал все изгибы контура, пятку лезвия и подпальцевый упор на обухе, выработал спуски. Здесь важно не перегреть сталь. Если появились желтые разводы - значит сталь начала отпускаться и пора ее охлаждать. Если этого не сделать, то лезвие будет плохо . Далее шлифовка.
Последовательно сменяя сначала 40-ой лепестковый диск, затем насадки на липучках 40 - 240 - 480 номера. Здесь перегреть лезвие еще легче чем при точении и потому диск должен достаточно быстро передвигаться по поверхности лезвия. Когда поверхность пришла во вполне удовлетворительное состояние, я провел частичный отпуск стали дабы исключить откалывание рукояти от лезвия в случае экстремальной нагрузки на изгиб (всякое в жизни бывает). Рукоять отпустил до серо-фиолетового цвета (см статью про термообработку), обух - до сине-красного, который к середине лезвия переходил в желтый, а спуски вообще не отпускал. Напомню, что в термообработке есть «эффект рубашки», т.е. поверхность изменяет свои свойства от поверхности к сердцевине со скоростью где-то 1-2 мм в мин. Т.е. поверхность тесака получилась несколько мягче чем сердцевина, т.к. я его не выдерживал нужное время во избежание нагрева того, что нагревать не нужно(железо - штука теплопроводная). Такой - почти что идеален, хотя здесь он проявится не слишком сильно, да и когда оно сточится до зоны отпуска - неизвестно…
Той же 480ой наждачкой снимаем термические разводы и затачиваем кромку. Здесь опять же важно не перегреть! Хотя перегретые части быстро иступятся и сточатся до твердого металла, но контур лезвия от этого не улучшится.
Теперь приступим к . Я хотел, что бы оно получилось не зеркально полированным (все равно испортится, да и тошнит уже от блеска), а слегка как бы объеденным коррозией, но хорошо почищенным. Для этого нужно к имеющимся крупным раковинам добавить следы более легкой коррозии. Можно конечно засунуть заготовку в ведро с водой, но можно и ускорить процесс. Берем блок питания на 12 вольт, медяшку, морскую соль из магазина и спирт. Совсем немного нам понадобится раствора. Наливаем в рюмку воду на 5/6, засыпаем туда с избытком соли, что бы был так сказать запас реактива, остальное - спирт, который надо будет по чуть-чуть доливать в процессе. Тесак подключаем на +, медяшку на - , наносим раствор на поверхность и касаемся его медью. Заметьте, что самого тесака медь не касается, а то будет короткое замыкание и ничего не выйдет. Далее все зависит от того, что вам нужно. Для достижения хорошо заметных разводов и мне понадобился час на обе стороны. Здесь главное терпение. По мере накопления шлака (соплеобразная буро-темно-зеленая масса, которая в общем-то безобидный Fe(OH)2 - Fe(OH)3) надо промывать лезвие холодной водой, но то что останется не счищать.
Вот они эффекты:
Зачищаем в самом конце 1000ой наждачкой и потом слегка пастой ГОИ.
Теперь рукоять
Здесь на фото видны фаски на торцах тесака. Не забывайте их делать - это только придаст изделию более цивильный вид и устранит «режущие углы», которые не слишком приятны.
Накладки рукояти из обычной покрышки от автомобиля. Аккуратно вырезаем по форме, корректируем всякие выступы, скругляем углы для удобства. Наклеивал я их 88-клеем с помощью струбцин с выдержкой на сутки. Далее обмотка тканью. Зачем? Вырезать и придать рукояти форму только накладками и почти невозможно. Тканью же мы можем где-то утолщать, где-то делать резкие переходы более плавными. Здесь заметное утолщение ближе к навершию рукояти образованно именно плотной обмоткой. Так же обеспечивает более надежное крепление накладок в хвосте. Ткань хорошо пропитывается клеем, а затем поверх нее сразу же наматывается и клеится кожа. Торцы рукояти проклеиваются дополнительно секундным клеем для надежности и твердости (ткань, пропитанная этим клеем, становится похожая на текстолит). Всякие дыры и полости заливаются или клеем или, лучше, полиэтиленовым термическим клеем. Стыки клея и металла дополнительно заливаем тем же секундным клеем для устранения коррозии рукояти под накладками.
На навершии я сделал стальное кольцо для темляка, который планирую в будущем сплести или сшить из ремня. Кольцо от толстой пружины. Осталось окончательно заточить и заправить лезвия до ножевой остроты.
Ну вот, наш тесак готов. Можно отправляться по дрова или на поиски зомби… кстати о его . Палку в три пальца толщиной перерубает играючи (если бить наискось), из более толстых стволов выхватывает очень порядочные куски уже после второго удара, неплохо колет. Особенно хорошо рубит скругленная часть лезвия. этот девайс не считается, т.к. угол острия у него больше 70 град. но вот отрубить им чего-нибудь…без особых проблем. Но это к вопросу о применении, а здесь уже каждый решает сам. Наша задача выполнена: меч XXI века готов.
Этот тесак проектировался и изготавливался для использования в походах. Он пригодится чтобы нарубить сучьев, или высечь какой-нибудь кустарник, ветви деревьев, и т.д.
Что понадобиться
Материал:- Старая пила по дереву.
- Верёвка (2,5-3 м.).
- Болгарка.
- Линейка.
- Карандаши.
- Наждачная бумага. и т.д.
Приступим к изготовлению тесака
Для начала я начертил вот такой незамысловатый чертёж будущего тесака, который каждый может сделать под себя. Сейчас я вам наглядно покажу как это делать. Толщину металла можно взять и потолще, но я такой не нашёл.
К примеру, длина рукоятки должна быть в длину ваших восьми пальцев.
Ширина рукояти должна соответствовать толщине двух пальцев.
Длинна лезвия, от острия до начала рукояти должна быть в длину от вашего сжатого кулака до локтя.
Ширина от начала скругления до острия должна составить 10 см, как ваша ладонь.
На конце рукояти проделываем вот такой выступ, как на фото.
И начинаем вырезать болгаркой по нашему чертежу, соблюдая технику безопасности.
В итоге у нас получилась вот такая заготовка, уже почти похожая на тесак.
С нашей заготовки снимаем все заусенцы по всему контуру, в плоть до мелких выступов.
На болгарку я поставил более толстый диск и зачистил тесак с одной и другой стороны. Лучше всего это сделать при помощи шлифовального станка.
В итоге вот что должно получиться.
Переходим почти к главному процессу, это - ЗАТОЧКА. Затачивать нужно под углом 25 градусов, с одной и другой стороны. Лучше всего это сделать при помощи специального станка.
Вот что у меня получилось. Не судите строго, делаю я это в первый РАЗ.
Затачивать нужно НЕ до самой рукояти, а лишь только отступив 2 см., как на фото.
Я взял мелкую наждачку и финально зачистил наш тесак, практически до блеска. Ещё можно отполировать до изящного блеска на специальном станке.
Как-то так и должно получиться.
В качестве рукояти я задействую небольшой отрезок шнура, длинной в два метра.
Вот сам процесс намотки шнура на рукоять. Для начала сложим вот таким образом, как на фото, эту нужно для утолщения рукояти.
С другой стороны, делаем также самое, к концу рукояти должно образоваться вот такая петля как на фотографии.
Начинаем наматывать шнур, виток к витку, предварительно можно смочить сам шнур, а когда он высохнет он как-бы стянется.
Когда уже намотали шнур, продеваем его в петлю, и делаем один виток.