Богатая обработка фотографий. Обработка и ретушь фотографий в фотошопе

Цифровой фотоаппарат давно перестал быть диковинкой и закрепился в числе вещей необходимых и привычных. Выезды на природу с друзьями или праздничное застолье в семейном кругу сохраняются в виде сотен снимков. Сортировка и редактирование памятных изображений - занятие нудное. Облегчить его способна пакетная в «Фотошопе» от фирмы Adobe Systems - действенный инструмент, сохраняющий время при работе с большими массивами изображений.

Применение пакетной обработки: польза и удобство

Распространенный среди любителей и профессионалов графический редактор Adobe Photoshop в рекламе не нуждается. Это сильный и многопрофильный программный инструмент обработки изображений, предназначенный для воплощения в жизнь самых разноплановых творческих задач. Но профессионалы оценили его за еще одну черту — способность облегчить и ускорить рутинную работу при механической обработке, такой как уменьшение размера и веса, переименование или изменение расширения файлов.

Обработка нескольких фотографий в «Фотошопе», как правило, не занимает много времени и не заставляет углубляться в тонкости процессов автоматизации. Но что делать, если архив стал занимать слишком много места? Да мало ли неприятностей подстерегает фотографа: недостаточное освещение, неудачный ракурс... Удалять снимки не хочется, а редактирование отнимает дефицитное время. При исправлении однотипных ошибок или при необходимости совершения иной механической обработки, не требующей индивидуального осмысления каждого изображения, воспользуйтесь пакетом автоматизации процессов, имеющимся в каждой версии графического редактора.

Диалоговое окно: описание

Для начала познакомьтесь с настройкой в котором совершается пакетная обработка фотографий. В «Фотошопе» используйте путь: меню «Файл» → «Автоматизация» → «Пакетная обработка». Открывшееся окно характеризуется видоизменениями дизайна в зависимости от модификации программы, однако главные диалоги сохраняются неизменными.

1. Окно «Набор» отражает значение «Операции по умолчанию». Формируя новые наборы, создание которых рассмотрим ниже, пользователь расширяет функциональность применения автоматизации для необходимых задач.
2. Окно «Операция». Выпадающий список составлен из предлагаемых разработчиком программы макросов. При добавлении пользовательских операций они отразятся в выпадающем списке и станут доступны для пакетной обработки.
3. Окно «Источник» и расположенная рядом кнопка «Выбрать» — определение файлов для обработки:
   - строка «Папка» указывает на каталог с фотографиями;
   - строка «Импорт» выбирает импортированные изображения;
   - строка «Открытые файлы» - обработка файлов, открытых в главном рабочем окне программы;
   - строка Bridge синхронизирует работу программы с приложением Adobe Bridge.
4. Окно «Выходная папка» и кнопка «Выбрать». Указывает каталог для сохранения измененных файлов и другие параметры завершения операции.

Дополнительные параметры

Оставшиеся без рассмотрения параметры интуитивно понятны и подсвечены подсказками разработчика и рекомендациями.

• Установка галочки в позиции «Игнорировать команды «Открыть» приводит к открытию файлов исключительно в том случае, если это действие прописано в операции. В противном случае быстрая обработка фотографий в «Фотошопе» выполняться не станет.
• Строка «Включить все вложенные папки». Функция распространяет действие операции на каталоги, находящиеся в папке-источнике.
• Следующими строками отменяется выведение служебных диалогов, информирующих об открытии файлов изображений и сообщения программы о встроенном цветовом профиле.

Набор по умолчанию: встроенный помощник

Встроенные в программу по умолчанию операции представляют в большей мере наглядную иллюстрацию автоматизации процессов, нежели полезный функционал, который дает пакетная обработка фотографий в «Фотошопе». Но для понимания работы имеет смысл разобраться с предустановленными в редакторе операциями. Для этого перейдите на вкладку «Операции». Она расположена среди плавающих палитр, находящихся в правой стороне рабочего пространства программы. Если вкладка «Операции» не отображается в рабочем пространстве — включите ее. Для этого пройдите в меню «Окно» и кликните на строке «Операции» или воспользуйтесь клавиатурным сокращением ALT + F9.

Открывшаяся вкладка содержит предопределенные разработчиком операции. Кликом по треугольнику перед названием операции открывается последовательность действий, которая воспроизводится при исполнении команды. Запуск работы макроса начинается при нажатии на треугольник, расположенный внизу панели «Операции». Двойным кликом по названию операции инициируется появление диалогового окна, позволяющего изменить название операции или назначить ей «горячую» клавишу быстрого доступа.

Создание собственных наборов: для всех случаев жизни

Для удобства работы создавайте пользовательские наборы для хранения записываемых макросов. Это будет собственная папка с размещенными в ней операциями обработки. Такой подход помогает систематизировать инструменты редактирования изображений, точно указывает на их местонахождение и предназначение.

Процесс записи наборов не затруднит даже новичка.

1. Откройте панель «Операции» (меню «Окно» → «Операции»).
2. Кликните на иконку «Создание нового набора» в нижней части панели.
3. В появившемся диалоге введите имя набора и нажмите «ОК».

Теперь новый набор готов для записи операций и отражается в выпадающем списке «Набор» окна «Пакетная обработка фотографий». В «Фотошопе» предусмотрено создание неограниченного количества наборов для хранения пользовательских макросов.

Операции: основа для пакетной обработки

Пакетная обработка фотографий в «Фотошопе» (CS6 или другая сборка редактора) осуществляется по общим для всех версий правилам. Записывая макрос с собственным алгоритмом действий, пользователь создает шаблон (заготовку), который в дальнейшем применяется для обработки одиночных файлов или пакетов изображений.

1. Для начала работы перейдите на вкладку «Операции» с помощью комбинации клавиш ALT + F9.
2. В нижней части кликните на иконку «Создание новой операции».
3. В открывшемся окне дайте название будущему макросу, определите его место в существующих наборах, при необходимости установите клавиатурное сокращение.
4. Нажатие кнопки «Запись» инициирует начало процесса, а на нижней панели окна «Операции» активизируется красная иконка в виде кружочка. С этого момента действия, совершаемые с открытым изображением, записываются.
5. Для завершения записи кликните левой кнопкой мыши на квадратик, расположенный в нижней части вкладки «Операции» слева от кнопки «Запись».

Операции с изображениями: запись

Если вам удалось найти расположение и разобраться с назначением описанных выше диалоговых окон, значит настало время применить теорию к практике. Прежде чем начать редактирование, определитесь, что делать и как. Изменить размер фотографии на компьютере — наиболее распространенная задача, которую ставят перед собой пользователи. На этом примере рассмотрим последовательность действий.

• Шаг 1. Откройте исходное изображение для редактирования.
• Шаг 2. Создайте новый набор. Для удобства назовите его «Уменьшение размера».
• Шаг 3. Создайте новую операцию на основе инструкции, описанной в разделе «Операции». После нажатия кнопки «ОК» внизу панели активизируется круглая красная кнопка. Это означает, что макрос записывается.
• Шаг 4. Уменьшите размер изображения любым известным вам способом. К примеру: меню «Изображение» → «Размер изображения». В диалоговом окне измените размер по горизонтали (по вертикали) или уменьшите разрешение.
• Шаг 5. Сохраните изображение и нажмите на иконку в виде квадратика внизу панели «Операции». Запись макроса закончена, и пользователь готов начать пакетную обработку файлов.

Уменьшение веса изображений: 100 снимков за 60 секунд

Записанная и сохраненная операция — фундамент действий, продолжением которых становится пакетная обработка фотографий в «Фотошопе». Уменьшение размера изображения решает еще одну актуальную для любителей задачу — уменьшение веса файла. Руководствуйтесь последовательностью действий, которые помогут обработать массив фотоснимков за короткое время.

1. Открыть диалоговое окно пакетной обработки: меню «Файл» → «Автоматизация» → «Пакетная обработка».
2. В выпадающем окне выбрать набор, в котором хранится операция уменьшения размера.
3. Выбрать операцию.
4. В строке «Источник» указать папку, содержащую предназначенные для изменения файлы.
5. В строке «Выходная папка» указать каталог для сохранения.
6. В блоке «Именование файлов» выбрать необходимые значения для присвоения новых имен обработанным изображениям. Минимально следует заполнить две строки — название файла и расширение. Без выполнения этого условия автоматизированный процесс пакетной обработки не начнется.

Для начала операции кликните на «ОК» и наблюдайте, как изображения самостоятельно открываются в рабочем окне программы, изменяют размер и сохраняются в предназначенную для них папку.

Переименование: быстро и с пользой

В разделе «Операции с изображениями» был рассмотрен пример, иллюстрирующий, на компьютере с помощью Adobe Photoshop. Пользуясь алгоритмом (последовательностью действий) этого примера, можно совершить и другие операции по обработке изображений. Владельцы цифровых камер сталкиваются с необходимостью делать потому что после очищения накопителя начинается новая нумерация снимков. Это приводит к конфликту при добавлении фотографий в общую папку изображений на компьютере. Задача легко решается с помощью процесса автоматизации.

• Шаг 1. Откройте панель «Операции» с помощью клавиатурного сокращения ALT + F9.
• Шаг 2. Откройте изображение.
• Шаг 3. Создайте новую операцию «Переименование», нажмите «ОК» для начала записи макроса.
• Шаг 4. Ничего не делая, сохраните и закройте изображение.
• Шаг 5. Кликните на иконке в виде квадратика внизу панели «Операции» и закончите запись.
• Шаг 6. Откройте окно «Пакетная обработка» (меню «Файл» → «Автоматизация»).
• Шаг 7. Укажите папку-источник и папку для сохранения переименованных файлов.
• Шаг 8. В блоке «Именование файлов» выберите из выпадающего списка подходящий вариант наименования. Обратите внимание на возможность комбинирования наименований с помощью использования нескольких строк. Заключительной строкой не забудьте поставить расширение файла.

Изменение расширения

Функциональность и удобство работы дает даже простая обработка фотографий в «Фотошопе». На русском языке освоить интерфейс графического редактора фирмы Adobe несложно. Для пользователей, работающих в англоязычной сборке программы, следующий пример проиллюстрируем с применением английских терминов меню.

Рассмотрим операцию по изменению формата. Необходимость таких действий зачастую возникает при желании сохранить фотографии на мобильные устройства. Для примера, изображения в формате.raw бессмысленно переносить на планшет под управлением ОС «Андроид». Предпочтительнее сохранить файл в который без труда воспроизводится всеми устройствами.

1. Откройте файл изображения.
2. Войдите в панель Actions («Операции») в меню Window («Окно»).
3. Создайте новую операцию, кликнув в нижней части панели по иконке в виде листа с загнутым уголком.
4. Ничего не изменяя в файле, сохраните изображение с помощью пункта Save as... в меню File. В диалоговом окне сохранения выберите в нижней строке требуемое расширение файла.
5. Кликните по квадратику внизу панели Actions («Операции») для завершения записи макроса.
6. Для начала пакетной обработки пройдите путь File → Automate → Batch.
7. Выберите в выпадающих списках наименование операции, папку-источник и каталог для сохранения изображений. Нажмите кнопку «ОК» для начала обработки.

Заключение

Невозможно описать в короткой статье все уроки обработки фотографий в «Фотошопе» (CS6 или иной версии), демонстрирующие программный потенциал автоматизации процессов редактирования изображений. Описанные примеры дают представление о принципах применения пакетной обработки. Записывая сложные макросы, любители расширят диапазон использования этой функции и перечень решаемых творческих задач. На всех сборках редакторов фирмы Adobe поддерживается описанный алгоритм действий, поэтому не возникает проблемы с тем, какой «Фотошоп» лучше для обработки фотографий.

Инструкция

Возьмем случайное фото. Например, вот это.

Улучшение качества фотографии всегда начинается с детального ее анализа. Как мы видим, данная фотография блекла, темновата, ей не хватает резкости, незначительные детали, попавшие в кадр, отвлекают зрителя от животного. Для начала отсечем ненужную часть кадра. Инструмент Crop на между кистью и пипеткой. Зажмите правую клавишу мыши и сформируйте кадр по своему усмотрению.

Следующим этапом нажмите в меню на Image – Adjustmens – Levels. У вас появится окно регулирования уровней. Как видно, гистограмма сильно сдвинута влево, что объясняет общую недосвеченность снимка. Сдвиньте ползунки под гистограммой так, чтобы они достигли ее краев. Это будет выглядеть примерно так.

Вы сразу заметите, насколько ярче стал ваш . Но ему не хватает резкости. Скопируйте слой путем путем Layer – Duplicate Layer. К верхнему слою примените фильтр Filter – Other – High Pass. Его параметры настройте так, чтобы на серой картинке слегка угадывались контуры изображения. Нажмите ОК, смените режим наложения слоев Overlay. Клик правой мышью на верхнем слое в палитре, Megre Down.

В целом фотография стала уже ощутимо лучше, но какая-то она слишком коричнево-зеленая. Идем по меню Image – Adjustmens – Photo Filter. Для этой фотографии больше подошел Cooling Filter, он уравновесил цвета, сделал фотографию гармоничной.

Посмотрим на фотографии «до» и «после». В целом фото стало лучше. Можно, конечно еще поработать над ним, приглушить выбивающиеся блики на заднем плане, при помощь инструмента клонирования заретушировать сетку забора, может быть слегка размыть кору дерева на переднем плане. Обработка фотографии никогда не имеет единого алгоритма, к каждому фото необходим индивидуальный подход, со временем вы научитесь определять, какая именно обработка нужна конкретному снимку. Умение придет к вам с опытом.

Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как обработать фото в фотошопе для начинающих или тех, кто только недавно начал изучать этот замечательный редактор. Ни для кого не секрет, что иногда фотографии получаются, мягко говоря, не такими, какими мы ожидали их увидеть. То они слишком тусклые, то яркие, уйма прыщей, то резкость не лучшего качества. Поэтому сегодня я постараюсь доступным языком рассказать, как это исправить.

Устраняем дефекты кожи

Первым делом я рекомендую осмотреть на людей, если таковые имеются на фото. Первое, что важно при обработке — это выявление дефектов. В данной ситуации я имею ввиду прыщи, шрамы, герпес (не дай Бог), от вспышки, царапины, вылезающие волосы, синяки, и т.д.

Я не вижу много смысла писать подробно об этом, так как для каждого из случаев у меня отдельная статья. Хотелось бы только перечислить несколько инструментов, благодаря которым обычно устраняются дефекты.

• Заплатка. Выберите данный инструмент и выделите им проблемный участок кожи, после чего перетащите его на здоровый участок, зажав левую кнопку мыши.
• Восстанавливающая кисть — Перед использованием инструмента нужно выбрать область донора, зажав кнопку alt. А дальше нужно будет закрашивать все прыщи, угри и т.д.
• Точная восстанавливающая кисть. Данный инструмент также предназначен для замазывания дефектов, но отличается от «брата» тем, что не нужно выделять область-донор. Он берет информацию с соседних областей.

Обо всех этих способах я описывал в статье, про . Вы сами убедитесь, что это не сложно.

Применение фильтра Camera RAW: обработка фотографии за минуту

Данный способ прост до безумия. Фильтром пользуются многие фотографы. Я бы даже сказал по-другому. Они изначально снимают в формате CR2 , который по сути является более качественным. После этого, зайдя в фотошоп, автоматически включается данный фильтр.

Но на самом деле никакой беды нет, так как начиная с версии Фотошоп CS5, фильтры пополнились новым братом. Я надеюсь, что все уже давно пользуются более продвинутой версией редактора.

Основная особенность данного способа заключается в том, что с ним сможет справиться абсолютно любой человек, даже новичок и полный ноль, так как все происходит только в одном единственном фильтре, который только интуитивно нужно немного подстроить. Давайте, для примера я возьмусь за обработку этой фотографии.

Посмотрев вначале истории, вы сами можете убедиться, какие прекрасные изменения произошли с фотографией. По-моему просто превосходно.

Использование меню коррекция на одном слое

Этот способ обработки фото в фотошопе является довольно грубым, но для начинающих пользователей вполне сойдет.

Теперь можете сравнить изменения. Может быть они и не особо большие, но обработанное фото явно выглядит лучше. Конечно, безусловным минусом данного способа является то, что нельзя вернуться к предыдущему шагу и отредактировать его. Но есть способ, как это сделать, и об этом я расскажу ниже. Ну а вообще, посмотрите другие функции сами и покрутите ползунки. Возможно вы найдете для себя что-то интересное.

Обработка фотографии с помощью корректирующих слоев

Данный способ обработки фото в фотошопе может показаться сложным для новичков на первый взгляд, но на самом деле он очень простой, и справится с ним любой пользователь.

Корректирующие слои

Отличная функция по обработке фотографий, которая не требует каких-то особых навыков. Суть данного способа заключается в том, что мы применяем каждую функцию на отдельном корректирующем слое, которых у нас может быть великое множество. И на самом деле, это гораздо удобнее, чем тот метод, который мы делали выше.

Для примера я взял фотографию с девушкой, довольно блеклых оттенков. Она сама напрашивается на то, чтобы ее сделали более яркой, насыщенной и просто радовала душу.

На этом работа с корректирующими слоями закончена, но нам предстоит двигаться дальше.

Выделение области

Теперь нам предстоит поработать с некоторыми областями отдельно, так как применять эффекты ко всему изображению сразу ничем хорошим не кончится. Например, нам нужно сделать небо более ярким, насыщенным и голубым, и если мы применим все к одной фотографии, то наша девушка также применит все на себе. Поэтому, сделаем следующее.

1. Выделите девушку любым из . Я буду использовать , так как считаю, что здесь оно отлично подойдет. Начинаем выделять девушку. Не сильно гонитесь за аккуратностью, но главное, чтобы всё тело было захвачено, а точнее его обнаженные части и лицо.
   
2. Теперь, обязательно убедитесь, что вы находитесь на фоновом слое с девушкой, после чего нажмите правой кнопкой мыши внутри выделения, и выберите пункт «Копировать на новый слой» .
   
3. После этого, вырезанная девушка появится на новом слое, который выше фонового. Ваша задача поставить его выше всех, чтобы корректирующие слои на него не действовали. Для этого зажмите кнопку на новом слое и перетяните его выше остальных.
   
4. Теперь снова перейдите на фоновый слой, и начинайте выделять небо. В данном случае я решил воспользоваться функцией . Выберите кисть, а затем нажмите на саму кнопку быстрой маски, после чего начинайте закрашивать все небо, не забывая менять размер кисти, чтобы попадать в более труднодоступные места.
   
5. После этого кликните снова на быструю маску, чтобы снять выделение. Далее нужно будет инвертировать выделение, чтобы мы работали с небом, а не с тем, что вокруг него. Для этого нажмите комбинацию клавиш SHIFT+CTRL+I .
   
6. Далее, нужно будет добавить немного насыщенности. Для этого, не снимая выделения, нажмите комбинацию клавиш CTRL+U , после чего подвиньте ползунок «Насыщенность» на пару десятков единиц вправо. Также можно поиграть с яркостью, пока не достигните максимально интересного оттенка.
   
7. Теперь вернемся к девушке. Не зря же мы ее переносили. Так как мы перенесли ее из под корректирующих слоев, то она снова стала бледной, как и выглядела изначально. Но если этого не сделать, то она напротив будет чересчур смуглой. И вот теперь мы сможем найти нужный баланс. Для этого, у нашей копии девушки надо уменьшить непрозрачность до того момента, пока вам не покажется, что хватит. В моем случае достаточно 33 процентов.
   

Итог

Изучив несколько различных способов, я пришел к выводу, что если вы хотите сделать быструю и качественную обработку, то достаточно будет воспользоваться фильтром Camera RAW в фотошопе. Он отлично себя показал, а время, которое затрачивается на то, чтобы обработать фотографию даже начинающим пользователям, уходит реально 1-2 минуты.

Единственное, что я не рекомендовал бы, это создавать под это дело экшен и пускать поточное изменение фотографий. Даже, если снимки сделаны одним отографом в один день, для них могут не подойти те настройки, которые вы делали для одной картинки. Я знаю, что многие недобросовестные свадебные фотографы именно так и поступают, чтобы сэкономить время. Им видите ли неохота обрабатывать 300-400 фотографий по одной.

Но если вы действительно хотите заниматься качественной обработкой фото, так как вас к этому тянет, то настоятельно рекомендую посмотреть эти классные видеоуроки , в которых наглядно объясняется, как пользоваться фотошопом для офигенной обработки фотографий.

А если вы в фотошопе новичок, то первым делом рекомендую изучить этот курс . Все разжевано буквально до мелочей и смотрится просто на одном дыхании. . И главное, что всё рассказано человеческим языком, поэтому даже отвлекаться не хочется.

Как видите, ничего сложного нет. Поэтому, ни у кого не должно возникнуть вопросов, как обработать фото в фотошопе для начинающих. По крайней мере я уверен, что данных инструментов вам вполне хватит.

Ну а на этом я свою статью заканчиваю. Надеюсь, что она вам понравилась. Не забудьте подписаться на обновления моего блога, а также следить за новостями в моих пабликах. Удачи вам. Пока-пока!

С уважением, Дмитрий Костин.

Обработка фотографий - штука, в которой никаких секретов нет. В книгах и интернетах есть столько материалов, что и за несколько жизней не прочитаешь. В эру цифровой фотографии обработка - это тяжёлый крест каждого, кто мнит себя фотографом. Фотографы показывают только тщательно обработанные фото - гласит неписанный закон.

В то же время фотолюбители оказывают наедине с гигабайтами фоток и бьются в конвульсиях, пытаясь прочитать статьи и книги по обработке фото и применить это всё в своей практике. В итоге немало начинающих фотолюбителей охладевают к съёмке и даже продают камеру, снова переходя на телефон и инстаграм. Когда фотолюбители вопрошают у более опытных что да как в обработке - им на голову сваливается два разящих потока:
- одни фотографы дают многоходовые инструкции в фотошопе с масками, слоями, экшнами, умными объектами, плагинами... Матчасть наваливается на неокрепший мозг и он закипает;
- другие фотографы говорят о видении света и цвета, гармонии композиции, дают книги художественного уклона и подсказывают развивать "насмотренность", видеть свои цвета и свою картинку. Этот философский подход зачастую порождает у неокрепшего мозга смысловой разрыв и снова мозг оказывается не готов.

Я же не ставлю целью взрывать кому-то мозг. Я просто хочу рассказать, как я обрабатываю свои фото, которые вы видите в моём блоге. У меня есть такие принципы:
- обработка 95% фотографий должна занимать не больше 2-3 минут на фотографию;
- обработка в идеале должна сводится к нажатию одной кнопки в программе;
- обработка 95% фотографий должна быть универсальна, то есть одинакова;
- на выходе должна быть фотка, которая мне нравится.

Ясное дело, что фотография и её обработка начинается со съёмки. Если снять плохо - то обработка будет такой мукой, что ну его на хрен. Поэтому начнём с того, что надо хорошо снять фотографию. Я тут руководствуюсь такими принципами:
- лично я снимаю только в RAW, даже на телефон:) У меня большая карта памяти и компьютер, который может работать с RAW. Это позволяет не париться с балансом белого при съёмке, это даёт гораздо более мягкие и податливые цвета, которые можно тянуть, куда вам нужно;
- я проверяю экспозицию отснятых фото по дисплею камеры. У Canon 5D MkII дисплей показывает достаточно честно, что не нужно пользоваться гистограммами. Я вообще не пользовался никогда гистограммами, не понимаю их;
- я снимаю 90% фото в автоматическом режиме камеры, перехожу в режим приоритета выдержки когда снимаю динамичные сцены, чтобы не смазалось; в вечернее время при съёмке со штатива устанавливаю все параметры экспозиции вручную. Съёмка на автомате позволяет не париться, а больше думать о сюжете и цвете;
- я регулярно пересматриваю свои фото, смотрю фото мастеров, которые мне по душе. Учусь видеть свою картинку до того, как нажать спусковую кнопку;
- я стараюсь выбираться в новые места, стараюсь бывать на всяких интересных мероприятиях. Это значительно расширяет тематику моих фотографий;
- считаю, что лучше что-то не снять, если не вижу сюжета и кадра. Лучше вернуться и снять, когда придёт в голову идея.

Руководствуясь этими принципами, имеем после съёмки сырые фотки RAW с "рыхлыми" цветами и немного заниженным контрастом. Именно такие фото ввергают в шок начинающих фотолюбителей. Ибо фотка должна быть яркая, насыщенная, контрастная, а тут какое-то, извините, говно. Тут всё дело в своей подаче. Я например на данном этапе своего развития наоборот не люблю делать яркие, насыщенные, контрастные фото. Благодаря Павлу Косенко я понял, что насыщенность почти никогда нет смысла поднимать, а также перекручивать контраст, делать псевдо-HDR. Короче говоря, теперь от фото Сергея Доли я плююсь:)

К сути. Для обработки 95% своих фото сейчас я использую связку Lightroom + плагины (пресеты) VSСO. Суть пакета VSСO - имитация плёночной передачи света и цвета. И если большинство пресетов с такой имитацией просто крутят обычные параметры лайтрума, то VSСO имеет индивидуальный профиль для каждой камеры и именно с учётом цветопередачи камеры и идёт обработка для создания подобия плёночной картинки. Пакет пресетов VSСO можно найти для скачивания по гуглопоиску "пресеты vsco lightroom". Изначально штука это платная.

Зачем имитировать плёнку - скажете вы, - как мы помним плёнку, у неё были не такие классные цвета и контраст, как на цифру. Да, цифровая картинка имеет слишком хорошие цвета и контраст, они нуждаются в том, чтобы их портить, то есть корректировать. Больше ста лет производители плёнок и фотобумаги шли к тому, чтобы простое нажатие кнопки в компактной камере давало вам красивую картинку. Грех не воспользоваться такими наработками, ведь к созданию плёнок и фотобумаги в том числе привлекали фотографов и художников. Я для себя открыл по-настоящему имитацию плёнки после прочтения книги Живая цифра Павла Косенко. Тогда я поставил себе виртуальную машину Mac и начал пробовать RAW-конвертор RPP. Вкупе с виртуальной машиной это было муторно, но опыт и определённую насмотренность я получил, приблизился к пониманию картинки, которую хочу видеть.

Снова я вам зубы заговариваю, буду показывать собственно обработку. После установки пресетов в режиме Develop лайтрума появляется несколько папок VSCO в зоне пресетов (слева). Я долго тыкал, пока не нашёл свой тип пресета. Он лежит в папке VSCO Film 04 и называется Fuji Astia 100F--. Посмотрим на него в действии.

01. Фотография RAW, никакой обработки. Видим, что она тускленькая, не чувствуется объём.

02. Применяем одним нажатием кнопки пресет Fuji Astia 100F--. Изменения налицо - фото стало немного более синее, вода стала более объёмной и контрастной, да и вся картинка приобрела объём. Света немного поднялись вверх, то есть немного увеличен контраст.

Давайте посмотрим, что делает пресет Fuji Astia 100F-- с настройками Lightroom. Пресет применяет собственную кривую, также подстраивает света и тени. Конечно вы вправе подкрутить влево или вправо, обычно я после применения пресета вношу коррекцию в параметр экспозиции, так как пресет делает фото немного светлее. И также мы видем в окне Camera Calibration применение профиля выбранной плёнки и коррекцию основных тонов. Синий уводится немного в циан, зелёный - в сторону жёлтого, красный - в сторону оранжевого.

03. Возвращаемся к фото. По своему вкусу я вношу небольшие коррективы. Понижаю экспозицию, немного утепляю картинку. Также небольшое повышение локального контраста и усиление полутонов (не насыщенности!)

В итоге получаем такую пасмурную полувечернюю немного драматичную картинку, такую, как её хотел видеть я.

Давайте рассмотрим ещё примеры применения моего любимого пресета Fuji Astia 100F--. Берём светлую солнечную фотку без обработки. Экспозиция изначально в норме.

Применяем пресет. Кажется, что изменений нет. Но присмотритесь к фактуре хлеба и мяса - они стали более акцентированные:) Фотка не очень показательная, но суслик все равно есть!

Жмакаем на пресет. Картинка стала немного объёмней и фактурней.

Теперь попробуем обработать портретик.

И напоследок - фотография в вечернее время суток. Получается что-то такое, если снимать в RAW

Вот что даёт плагин - повышает контраст в светах и тенях, повышает насыщенность. Можно тянуть света вниз и тени вверх, причём результат симпатичней, че делать наоборот с исходным фото.

Вот так за 2-3 минуты в лайтруме я получаю обработанное фотку. Берегите свои нервы, обрабатывайте фотки быстро:)

© 2013 сайт

Эта статья является логическим продолжением статьи «Как пользоваться Adobe Camera Raw », в которой написано об основах редактирования RAW-файлов .

Всё, что может быть сделано с фотографией в пределах Adobe Camera Raw , должно быть сделано именно там: именно такой подход позволит минимизировать потери качества. В первую очередь это касается глобальных изменений яркости, контраста и цветовой насыщенности. Практически любые манипуляции в Фотошопе ведут к некоторой деградации изображения, в то время как RAW-конвертеры осуществляют недеструктивное редактирование. Иными словами, постарайтесь, чтобы на выходе из ACR фотография оказалась максимально приближена к конечной задумке, а на долю Фотошопа оставьте, так сказать, чистовую отделку, т.е. удаление посторонних объектов, локальное осветление и затемнение, деликатное подавление шумов, изменение размеров изображения и повышение резкости. Тонкая доводка яркости, контраста и насыщенности в Фотошопе допустима, но только с особой осторожностью.

Сейчас я использую Adobe Photoshop версии CS6 (13.0), но практически все приёмы, которыми я буду оперировать в настоящем примере, осуществимы и в более ранних версиях, начиная где-то с Adobe Photoshop CS (8.0). Вообще характерной особенностью Фотошопа является то, что чуть ли не любая задача может быть решена десятком независимых способов, причём лучший из них далеко не всегда будет самым очевидным. Я пользуюсь тем, что работает наилучшим образом для достижения моих целей, но вполне вероятно, что ваши пути будут отличаться от моих.

Мой алгоритм обработки фотографий не статичен – я постоянно экспериментирую и испытываю новые подходы, – однако на сегодняшний день используемый мною процесс выглядит примерно так:

Далеко не каждая фотография нуждается во всех перечисленных шагах. Редактированием занимаются не от хорошей жизни, а из-за неготовности примириться с изъянами изображения. Моя цель – привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной задумкой. Если снимок изначально безупречен, то всё редактирование сводится к изменению размеров и повышению резкости .

Перед внесением любых изменений я предпочитаю дублировать активный слой и работать уже с его копией. Для многих инструментов возможно создание специальных корректирующих слоёв. Регулировать же интенсивность вносимых изменений удобно, варьируя степень прозрачности соответствующего слоя. Если какие-то эффекты должны быть применены только к части изображения, следует воспользоваться масками(см. «Adobe Photoshop: слои и маски »).

Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF, на случай возможных отказов системы или перебоев в электроснабжении.

1. Удаление мусора

Чем внимательнее вы будете в момент съёмки, тем меньше времени вам придётся потратить на ретуширование фотографии. Иногда достаточно сделать шаг влево или вправо, чтобы неугодный вам объект скрылся из поля зрения или был заслонён элементами пейзажа. Но бывает и так, что «мусор», присутствующий в кадре, оказывается трудноустранимым и вынуждает фотографа смириться с его наличием. Я имею в виду не только мусор в прямом смысле слова, такой как бутылки и пакеты вокруг туристических стоянок, но и все прочие «лишние» объекты: высоковольтные провода или след от самолёта, перечёркивающие красивое закатное небо; случайные прохожие на заднем плане; собака с поднятой ногой; блик от яркого источника света; прыщ на лице модели; пылинка на матрице фотоаппарата и т.п. От всего этого нетрудно избавиться с помощью Фотошопа.

Перед началом ретуширования советую дублировать рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J.

Для удаления мелкого мусора на однородном фоне я использую лечащую кисть (Spot Healing Brush Tool – клавиша J). Если лечащая кисть не справляется, можно воспользоваться штампом (Clone Stamp Tool – S). Для крупных участков с чёткой фактурой неплохо использовать заливку с учётом содержимого (Content-Aware Fill), хоть она и не всегда работает гладко (чтобы залить выделенную область, нажмите Shift+F5 и выберите нужный вариант заливки).

Удалив из кадра всё лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl/Cmd+E.

Надеюсь, читатель простит мне отсутствие мусора на фотографии долины в Сколевских Бескидах. Мусора в парке хватало, но мне удалось исключить из кадра туристические палатки и сопутствующий им бардак ещё на стадии компоновки. Впрочем, даже если фотография на первый взгляд выглядит чистой, не поленитесь облазить её всю при 100% увеличении в поисках незамеченных ранее дефектов и пасхальных яиц. Далеко не все они совместимы с коммерческим использованием снимка. Например, в изображениях, предназначенных для продажи через фотобанки , недопустимо присутствие зарегистрированных торговых марок, а также людей, не подписавших релиз модели.

2. Коррекция контраста

Как я уже говорил, определиться с общим контрастом весьма желательно ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, а вот локальный контраст зачастую удобнее поправить именно в Photoshop. Да, в ACR есть такие инструменты, как Adjustment Brush и Clarity, но средства Photoshop позволяют действовать более аккуратно и прицельно.

Мне бы хотелось, чтобы две горы, обрамляющие долину слева и справа, выглядели более рельефно. Существует множество способов коррекции контраста, но наиболее универсальный инструмент – кривые .

Создадим корректирующий слой кривых, кликнув на иконку Curves в палитре Adjustments или же выбрав в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. С помощью двух дополнительных точек придадим кривой S-образную форму. Расположение точек я подобрал эмпирически, так чтобы одна из них соответствовала наиболее светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая – наиболее тёмным областям между деревьями. Подняв светлую точку и опустив тёмную, я усилил разницу между самым светлым и самым тёмным участками горного склона, в результате чего деревья на склоне стали гораздо более рельефными.

Но если горы теперь выглядят неплохо, то общий контраст снимка стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам лишь локальное повышение контраста. Скрыть области изображения, на которые не должно распространяться действие кривой нам поможет маска слоя. Белый прямоугольник справа от иконки слоя Curves означает, что маска не прозрачна, т.е. весь корректирующий слой оказывает влияние на лежащее под ним изображение. Инвертируем маску. Для этого кликнем по белому прямоугольнику и нажмём Ctrl/Cmd+I. Прямоугольник стал чёрным, а изображение приняло свой первоначальный вид – маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не действует на нижележащий слой.

Теперь нужно проявить корректирующий слой лишь там, где требуется повышение контраста, т.е., грубо говоря, покрасить часть маски слоя в белый цвет. Воспользуемся кистью (Brush – B). В верхней панели инструментов установим жёсткость кисти (Hardness) на 0%, а плотность (Opacity) на 25% или даже меньше. Размер кисти – в районе 500 пикселей. Размер удобно регулировать клавишами [ и ]. Чем больше размер, тем менее заметной будет граница подверженной эффекту области. Убедитесь, что выбрана маска слоя, а кисть именно белого цвета (клавиша D сбрасывает цвета переднего и заднего плана до значений по умолчанию (чёрный и белый), а X меняет их местами). Аккуратно проведём кистью по горным склонам, наблюдая, как проступает желаемый рельеф. Плотность кисти невелика, поэтому там, где требуется больший эффект, следует провести несколько раз. Исправить неаккуратный мазок или уменьшить интенсивность корректирующего слоя можно инвертировав цвета переднего и заднего плана и подкрасив, где нужно, чёрной кистью.

Вот что у меня получилось (наведите курсор для сравнения):

Если вам трудно работать с кривыми, то я могу посоветовать ещё два альтернативных способа повышения локального контраста.

Во-первых, можно продублировать рабочий слой и применить к его копии фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением радиуса порядка 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Soft Light или даже на Hard Light, если вам нужен более выраженный эффект. Включите маску слоя (иконка Add Layer Mask внизу палитры слоёв), инвертируйте её, чтобы сделать слой невидимым, и пройдитесь белой кистью по тем областям, где требуется повышение контраста.

Во-вторых, можно опять же, создав копию слоя, применить к ней нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Затем, как и в предыдущем случае, воспользуйтесь маской слоя и кистью, чтобы подчеркнуть контраст только в нужных вам областях.

3. Избирательное осветление и затемнение

Осветление или затемнение отдельных участков изображения – важнейшая техника, призванная не только проявить или затушевать детали в тенях и светах, но и сместить композиционные акценты фотографии. Осветляя одни области и затеняя другие, можно выделить наиболее значимые элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.

В нашем примере я бы хотел слегка затемнить периферийные области кадра, чтобы направить взгляд в центр кадра. Кроме того, гора, расположенная слева, а также самое подножие дальней горы тоже бледноваты и нуждаются в затемнении.

И снова нам помогут кривые.

Создадим новый корректирующий слой кривых. Чтобы затемнить или осветлить изображение обычно достаточно одной точки. Я ставлю точку в центре кривой и тяну её вниз – фотография потемнела.

Теперь, привычным уже способом нейтрализую корректирующий слой с помощью чёрной маски и белой кистью затемняю нужные области.

Осветление делается аналогичным образом, но данная фотография в осветлении не нуждается.

Существует возможность осуществить осветление и затемнение, не прибегая к помощи кривых. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и залейте его нейтрально серым цветом, нажав Shift+F5 и выбрав 50% Gray. Режим наложения слоя измените на Soft Light или на Overlay – слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо по прозрачному слою белым или чёрным цветом, соответственно осветляя или затемняя нижележащее изображение.

4. Повышение цветовой насыщенности

Обычно мне хватает повышения насыщенности осуществлённого в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку ещё сочнее. Мой опыт показывает, что использование для этих целей смесителя каналов (Channel Mixer), обеспечивает намного более гармоничный и менее травмирующий изображение результат, чем традиционные инструменты Hue/Saturation и даже Vibrance.

Создадим новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберем красный выходной канал (Output Channel) и установим следующие параметры: Red +150%, Green -25%, Blue -25%. Теперь выберем зелёный канал и введём: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синего канала: Red -25%, Green -25%, Blue +150%.

Цвета стали вызывающе кислотными. Смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (Opacity) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.

Следует отметить, что я довольно часто намеренно перегибаю палку с параметрами того или иного эффекта, чтобы лучше видеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только затем уменьшаю плотность слоя по своему вкусу. В случае с Channel Mixer, например, намного удобнее регулировать насыщенность, изменяя один единственный параметр Opacity, нежели перенастраивая по нескольку раз параметры каждого из каналов.

Как и многие другие рутинные операции, создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами целесообразно занести в action, чтобы потом вызывать его из палитры Actions одним кликом.

5. Подавление шумов

Шум можно обнаружить на абсолютно любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума приемлем для вас? В коммерческой фотографии критерии качества достаточно строги, а в любительской могут быть весьма либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался экстремальному манипулированию, а потому для него, хоть он и будет выставлен на продажу, вполне достаточно той небольшой порции шумоподавления, которая была сделана в ходе редактирования в Adobe Camera Raw.

Высокие значения ISO, длительные выдержки, агрессивная постоброботка делают шумы гораздо более заметными, особенно в тенях и на равномерно окрашенных участках изображения, таких как безоблачное небо.

Для борьбы с шумами я по обыкновению дублирую слой и применяю к нему какой-нибудь шумоподавляющий фильтр, например Filter > Noise > Reduce Noise с довольно жёсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и аккуратно проявляю его в тех местах, где шумы особенно назойливы, стараясь не размыть при этом мелкие детали изображения.

Там, где детали не важны, например, в зонах вне фокуса, можно воспользоваться обычным Gaussian Blur с радиусом в пару пикселей.

Существует масса сторонних плагинов для Фотошопа вроде Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем пригодны для подавления шумов, но поскольку я редко снимаю на высоких ISO, мне, как правило, удаётся обходиться стандартными средствами ACR и Photoshop.

6. Изменение размеров изображения

Простейший способ повысить качество уже имеющегося изображения – уменьшить разрешение, благо мегапикселей в современных фотоаппаратах более чем достаточно. При уменьшении размеров фотографии такие изъяны, как шевелёнка, шумы, незначительные промахи автофокуса становятся менее очевидными.

Качество моей фотографии вполне пристойное, но я всё-таки убавлю её разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы сделать её более чёткой и уменьшить объём конечного файла.

Перед изменением размеров я объединяю все слои, нажав Ctrl/Cmd+Shift+E.

Далее, вызовем диалоговое окно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Текущие размеры изображения 4928×3264, т.е. 16 084 992 пикселя или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476×2302, что приблизительно равно 8 Мп.

Если к качеству фотографии предъявляются особенно жёсткие требования, например, вы готовите её в качестве экзаменационной работы на Shutterstock , уменьшение размеров является весьма разумным решением. Не забывайте только, что во многих фотобанках действует ограничение минимального разрешения принимаемых фотографий, и потому желательно не ужимать свои снимки менее чем до 6 Мп.

Чтобы не тратить каждый раз время на вычисление конкретных размеров изображения, рекомендую вам установить архиполезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, автоматически подгоняющий размеры изображения под заданное разрешение.

Изображения, предназначенные непосредственно для публикации в интернете, я уменьшаю до не более чем 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей по длинной стороне.

7. Повышение резкости

Природа цифровой фотографии такова, что практически каждый снимок нуждается в искусственном повышении резкости, даже если во время съёмки вы всё сделали правильно . При съёмке в JPEG резкость повышается ещё в камере, а при ручной обработке RAW-файлов приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе. Преимущества повышения резкости вручную в том, что вы можете, во-первых, более тонко управлять параметрами эффекта, а во-вторых, повышать резкость не по всему полю кадра, а избирательно, например, лишь для тех объектов, которые находятся в фокусе. Повышение же резкости в тех областях, где оно не требуется, таких, как небо, лишённые деталей тени или размытые зоны вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недодавленных шумов и прочих вредных артефактов.

Для повышения резкости я пользуюсь нерезким маскированием (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).

Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl/Cmd+J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но вскоре я это исправлю.

Режим наложения слоя следует изменить на Luminosity, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций .

Теперь мне нужно создать маску, открывающую лишь те области изображения, где повышение резкости необходимо. В подобного рода пейзажах резким должно быть практически всё, кроме неба. Поскольку небо представляет собой сравнительно монотонно окрашенную область, я воспользуюсь инструментом выделения цветового диапазона (Select > Color Range). В открывшемся окне, в графе Select следует выбрать Sampled Color, а затем указать пипеткой произвольную точку в небе. Выделились все участки единообразного цвета. Если теперь провести пипеткой через всё небо, удерживая при этом Shift, к выделенной области будут добавлены участки, имеющие отличные от первоначального оттенки синего цвета. Параметр Fuzziness позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовой диапазон.

Нажав OK, мы получим область выделения, приблизительно совпадающую с небом в пейзаже, однако выделение, полученное с помощью Color Range, почти всегда нуждается в дополнительной коррекции.

Для начала я инвертирую выделение, нажав Ctrl/Cmd+Shift+I, чтобы выделенными оказались именно те области, в которых я планирую повышать резкость. Затем слегка размою границы выделения с помощью команды Feather Selection (Shift+ F6) с радиусом в 1 пиксель. Теперь я нажму клавишу Q, включив, таким образом, режим быстрой маски. Красным цветом обозначены области, не подлежащие выделению, выделенные же области видны без помех. Теперь с помощью мягкой кисти можно поправить будущую маску слоя. Белая кисть добавляет выделение, а чёрная – снимает его.

Снова нажмём Q и вернёмся к стандартному виду выделения. Создадим маску слоя, нажав Add Layer Mask в палитре слоёв. Можно временно сделать нижний слой невидимым, нажав на глазок в слое Background, чтобы оценить качество маски.

Прежде чем склеивать слои увеличьте масштаб изображения до 100 или даже до 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В настоящем примере я предпочту немного убавить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только после этого нажму Ctrl/Cmd+Shift+E.

Сравните фрагмент изображения после повышения резкости с исходным.

В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резко изображаемого пространства попадают лишь отдельные объекты или даже их фрагменты, я действую проще и не прибегаю к Color Range или другим хитроумным методам выделения. Для таких снимков я попросту скрываю с помощью чёрной маски весь слой, к которому было применено нерезкое маскирование, а затем белой кистью добавляю резкость там, где это необходимо.

Если изображение имеет небольшие размеры и предназначено для публикации в интернете, я ограничиваюсь тем, что применяю ко всему кадру Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.

Вместо Unsharp Mask можно во всех случаях использовать фильтр Smart Sharpen, который обладает даже большей гибкостью настроек.

Альтернативный способ повышения резкости предполагает создание копии рабочего слоя, применение к ней фильтра High Pass с малым радиусом (не более 1 пикселя) и изменение режима наложения на Soft Light или Hard Light. Далее процедура совпадет с вышеописанной. Используйте тот метод, который вам больше по душе.

Сохранение изображения

Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам понадобится вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, её следует сохранять в форматах, не допускающих деградации качества, т.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, поскольку он поддерживает сжатие без потерь по алгоритму LZW, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.

Предназначенные для коммерческого использования фотографии я затем конвертирую в JPEG с наивысшим возможным качеством (12).

Извольте сравнить результат обработки в Adobe Photoshop с исходным изображением, полученным с помощью Adobe Camera Raw .

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.